CRÒNICAS DA VIDA DE UM CIDADÂO PELO MUNDO – 2023, novembro, 12

De regresso a Firenze, no meio de chuva ou falta de sol pouco importa, para a sublimação de afectos com amigos, e de comunhão com o toque das pedras talhadas à mão que pavimentam a Piazza de la Signoria, Piazza Cívica, centro do poder del Popolo e não apenas no Medievo Republicano, pedras que durante alguns dias foram para parte “incerta” durante as obras de requalificação da rede de escoamento de águas pluviais, protecção reforçada contra as cheias do Arno, e que um movimento de cidadãos conseguiu que regressassem ao berço medieval, em vez de uma renovação com blocos normalizados sem o brilho dos feldspatos basálticos. Pedras começadas a polir pelos cascos metalizados dos esguios puro-sangue árabes que moviam as carruagens dos Medici e seus primos entre os Pallazi, ou dos possantes lusitanos oferecidos quiçá em agradecimento da corte Portuguesa do Rei D. Sebastião pelas diligências para encontrar um talhador famoso que gravasse num cristal de rocha as armas reais de Portugal, preciosidade que hoje faz parte do Tesouro Ganduchi, exposto na Gallerie degli Uffizi.

Se o Renascimento é um dos períodos com simbologias mais fortes, deixando uma herança cultural inigualável, regressar a Firenze é sempre também um renascimento e um reencontro com o maior expoente na museologia urbana sul europeia, aliado a ofertas culturais permanentemente renovadas. O bulício de um burgo plano, onde as duas rodas não motrizes são rainhas no seu núcleo central, agora desafectado de transportes poluentes, tornou, portanto, o ruído das cordas vocais, o mais evidente.

Estamos, na terra do Belo, em italiano Bellissimo, do Bellini, em português gracioso, do buenissimo, em português muito bom, e, desta vez, quiçá mesmo a última visita, uns Amigos quiseram-me como cicerone, mas não fiz detalhado programa público, para procurar tornar a ansiedade numa simples estrofe de um concreto musical incompleto, dirigido por um maestro louco, eu!

Recusei, pois, ditar um guião, mas aceitei gerar consensos que rentabilizem a estadia, transformem segundos em minutos, abram espaços no ângulo apertado da dobra das esquinas côncavas e, sem avental preparar os sentidos para refeições próximas da realidade local, e da imaginação que cura as doenças do paladar. Apesar de tudo, como sou o mais alto, vai bastar um pouco de atenção para a ponta seca do meu guarda-chuva ou o berloque no cimo do meu boné de feltro Napolitano, para me seguirem conforme a rota decidida num imaginário jogo da glória, em que as preguntas correm no sentido inverso dos pontos do relógio, ganhando as respostas menos votadas. Ficou em Lisboa o guia American Express que repousa já gasto numa prateleira do meu escritório, pois esfumaram-se até à transparência os tempos em que colocava marcas em papel nas páginas onde figuravam as escolhas prévias que ilusoriamente constituíam os previsíveis lugares para compreender esta Cidade, que já foi um dos Estados mais poderosos daquela península em forma de “bota” que nem no Século XIX podia ser desenhada pelos cartógrafos como um País Soberano. A vida concreta num burgo medieval, se houver tempo, constrói-se mentalmente com a lentidão de um olhar desconfiado e atento, rodando o tronco e agilizando a cintura, condicionados por não termos um só côndilo occipital, e assim bem melhor do que concentrados num papel ou num guia digital construídos com escolhas alheias sempre unipessoais.

Salvo esta e a anterior estadia, utilizámos sempre o Hotel Vasari, porque fica a 100 metros da Estação Central e sempre chegávamos de comboio, até que recentemente a TAP voa directamente, o que torna a comunicação com Lisboa mais barata e temporalmente mais rentável. Aquele antigo hotel, tomou apenas o apelido do arquitecto Giorgio Vasari, já que o palazzo onde está instalado não corresponde à oferta da Cidade àquele arquitecto e pintor após ter concluído, em 1565, por ocasião do casamento de Francesco I e Giovanna da Áustria, o projecto do Corredor Vasariano, destinado a permitir a comunicação entre o centro político e administrativo situado no Palazzo Vecchio e a residência privada dos Medici no Palazzo Pitti, garantindo deslocações livres e seguras aos grão-duques para atravessarem o Arno após a queda impopular da antiga República Florentina. Este percurso original, com cerca de um quilómetro de comprimento, começava no Palazzo Vecchio, passava pela Galeria Uffizi, depois ao longo da Lungarno Archibusieri junto e paralelo ao rio, atravessava a ponte Vecchio, apanhava a Torre Mannelli, e percorria a margem esquerda até ao Palazzo Pitti. Esta passagem entre as duas margens, foi decisiva para a segurança e actividade de movimentos dos partigiani que combateram as tropas nazis nesta região “rossa” italiana, já que depois de ter servido de protecção aos Medici era a única forma segura de movimentação entre o norte e o sul da cidade, durante as batalhas para a libertação de Firenze, como se pode apreciar no delicioso episódio dedicado a esta Cidade, do filme Paisà realizado por Roberto Rossellini em 1946, e que está disponível no YouTube.

Esta “via aérea”, reservada também ao tribunal durante três séculos, foi aberta ao público no século XIX e mais tarde encerrada.

Desde janeiro que, com notória ansiedade, todas as semanas entrei no site da Galleria degli Uffizi, ("uffizi" significa escritórios administrativos e judiciais de Florença) para saber notícias da reabertura ao público do Corridoio Vasariano, na esperança de encontrar outro texto que não “chiuso alle visite nel 2016 per ragioni di sicurezza, riaprirà al grande pubblico una volta ultimati i lavori di ammodernamento, climatizzazione e illuminazione che lo renderanno un percorso interamente accessibile e aperto a tutti”.

Como o Mundo é imenso e cada segundo é único, apesar de tudo, sempre pisei nos anos 90 a parte do percurso interior do corridori na Galleria Degli Uffizi onde se expõem autorretratos e retratos datados entre os séculos XX e XVII.

Os entendidos do "novo" turismo falam em estilos de viajar, com o que concordamos; habitualmente temos o nosso próprio ritual, que contem, para além da apertada avaliação de custos acondicionados às “épocas baixas” e às janelas das promoções aéreas, a escolha cuidada de um bom abrigo com garantia prévia de que lá estará à nossa chegada nas condições previstas, e tudo o resto, em especial os itinerários alternativos estudados a tempo, vai afinal resultar de uma discussão matinal sempre pronta a encontrar novas métricas em conformidade com os desígnios incontroláveis dos astros, até porque estes, estão cada vez mais imprevisíveis e até por vezes adversos. Também é avisado viajar com expectativas fechadas a sete chaves, para que a cada hora se escolham à vontade todas as guloseimas com que se temperam as frases que abrem as caixas das surpresas, guardiãs dos brilhos, das temperaturas e dos dialetos a que não estamos habituados.

Logo que instalados e vista a janela do nosso quarto que deita para uns telhados na boa morfologia romana, eram horas de resolver como tratar da fraqueza pois na classe económica só nos dão ar rarefeito para exercitar os maxilares e compensar os efeitos da altitude. A primeira refeição foi no caminho previsto para a primeira visita, naturalmente una pasta, e a seguir um passeio a pé até Santa Croce, a maior Igreja Franciscana do Mundo, repositório da história de arte da cultura Ocidental tendo agregado em si os devotos de S. Francisco de Assis, escolhido como padroeiro de itália desde 1939, e que tem no seu interior suspenso sobre o altar mor, uma das mais belas representação de um crucifixo com a imagem de Cristo pintada no sec. XIII, que sempre me recorda a fortíssima força plástica do Cristo da nossa Igreja de Santa Maria de Almoster, peça única e muito viajada pelo Mundo dada a sua singularidade e beleza. A cruz habitualmente suspensa sobre o altar mor, tinha afinal ido dar um passeio de restauro, e não a reencontrei!...

Se os detalhes daquele monumento fazem parte dos manuais clássicos, e, portanto, aqui dispensáveis, fica apenas a nota da obrigatória paragem simbólica junto dos túmulos monumentais, o de Michelangelo Buaonarroti pela presença que nos impressionam sempre alguns sonhos e algumas lembranças de associação cognitiva com a sua obra plástica, e os mausoléus de Dante e de Galileu.

Nos tempos modernos, a criação da chamada “vida noturna” de uma cidade medieval tem uma base essencialmente lúdico-comercial, e, portanto, os ruídos das algazarras misturam-se com os brilhos de elaborados instrumentais de atração ocular que a povoam, desviando a visão integradora do antigo tecido mural, e os estímulos para ensaiar histórias virtuais que a imaginação pode construir a partir da luz do ambiente circundante. Acabando de apreciar a força integradora noturna da Piazza de la Signoria, na discreta sombra noturna do mármore branco de Carrara da réplica do vigilante David de Miguel Ângelo, quantos beijos fortuitos medievos terão ali ocorrido e quantas facadas traiçoeiras a mando das disputas entre as famílias poderosas mancharam o chão de vermelho? Hoje, andam por ali alguns modelos vaporosos com o ego a tirar satisfação do eco dos saltos altos, olhares atentos cuidando dos pertences escondidos em malas de marca, despreciando a utilidade dos bancos corridos à volta dos Palazzi, outrora palcos de encontros para os negócios, que agora se fazem por WiFi, abrigados dos intrusos que escutam e fotografam tudo o que é suspeito de ter valor acrescentado. Com a proliferação das câmaras planas de bolso e do turismo de massas, passa já despercebida a espionagem industrial tão característica dos anos 80 e 90. Então, “turistas” orientais, com a cumplicidade da noite, subtraiam dos expositores a criatividade Ocidental para a elaboração de cópias baratas depois introduzidas em mercados paralelos.

O primeiro destino do passeio ao princípio da noite não podia deixar de ser a exploração do ambiente na ponte Vechio. É um dos símbolos de Florença, e a sua singularidade não se esgota na “luta” pelo seu atravessamento diurno contra as correntes de milhares de pessoas que não apenas fotografam a visão central do Arno tomada da praceta que tem ao meio, mas olham com curiosidade e atenção para as lojas de antiguidades, ourives e joalheiros, a sua actual oferta comercial mais próxima do aspecto que tinha cerca de 1700, quando as lojas começaram a embelezar-se com vitrines espelhos e enfeites, depois de, por exemplo, até finais do século XVI, os lojistas não passarem de artesões, e do chamado comércio tradicional; vendedores de guloseimas, comida para animais, utensílios domésticos, sapatos e outros artigos de primeira necessidade.

A ponte do século XIV que foi reconstruída após um das brutais aluviões do rio Arno, como aquele de 4 de novembro de 1333 que a destruiu por completo, era muito diferente da que se vê hoje, visto que como parte integrante da cidade medieval foi construída com pedra dura, e a sua forma respeitava as regras da harmonia vigente. O aspecto da ponte, alterou-se de forma significativa com a construção do corredor Vasariano, que aumentou o volume e a cota, passando por cima das lojas do lado leste.

Pausas de reflecção, em sucessivas fracções de segundo, até que o relógio da Torre do Palazzo Vechio nos acorde para a realidade crua do esgotamento da corrida marginal às migalhas do tempo, apreciar o efeito da mézinha que abranda as dores e as tensões nervosas sempre que se roda a cabeça do bipé, mais de dez graus para a esquerda ou para a direita, para evitar ou recortar os reflexos directos dos holofotes que levitam a Ponte Vechio, “regulando-nos” para um infinito onde só há negrume nos pontos sem lumens suficientes para fazer chegar até nós a rigorosa indefinição de uma assimetria centrada no afunilar da perda de cor das águas do rio, embora pontilhada a intervalos regulares pelos candeeiros que regulam os percursos de quem tem prazer ou necessidade de também viver a noite reeditando a sua capacidade de firme resistência a toda a espécie de intrusão, viesse ela disfarçada da “nova” palavra na ponta das espingardas nazis alemãs ou nos populistas pretensos renovadores da qualidade da vida urbana.

Uma das maiores valências de Firenze é a segurança; podermos pela noite escura imaginar no centro histórico a luz medieval que resulta da gestão cuidadosa no ponto e na intensidade como se projecta a ténue luminosidade artificial sobre as fachadas medievais, já que, mau grado a crise energética, ainda não há tochas nos belíssimos suportes de metal trabalhado, cravados na pedra das paredes laterais às portas dos Pallazi.

Dormimos a apenas cento e cinquenta passos da ponte monumental medieval, porque a original Ponte Vecchio foi construída no século I pelos Romanos um pouco mais a montante da sua implantação actual, e foi a única das pontes que servem a vida florentina a ser poupada pelo exército alemão em 1944, o qual durante a sua retirada nos finais da Segunda Guerra Mundial tudo o que não pode saquear e transportar para a Alemanha destruiu à bomba.

Em 1939, no centro da Ponte Velha foram mandadas abrir por Mussolini grandes janelas panorâmicas sobre o rio em direcção à Ponte Santa Trinitá por ocasião da visita oficial de Hadolf Hitler e de cuja passagem por aquele local alguns especulam ter sido uma das razões pela qual a ponte se salvou da destruição durante a retirada das tropas nazis.

 

CRÒNICAS DA VIDA DE UM CIDADÂO PELO MUNDO – 2023, novembro, 11

Há deslocações para as quais não preciso pensar um minuto, apenas limpar as objectivas, carregar as baterias que as vão regular, escolher o calçado, arrumar a mala e a mochila. Partir!

Mas, há sempre segundos de flashback que racionalizam a inexorável verdade sobre o passado, e não haverá nenhuma máquina que planificará a pré-retriredimensão a 3D de uma imagem correspondente à fracção de um tempo no passado. A IA, que decerto fomentará largo desemprego, e que temo “contribuirá” também para gerações menos cultas e ainda mais permeáveis aos toktoks dos Marques Mendes das pantalhas mais rascas, nunca “inventará” uma aproximação mínima a esta imagem captada lá para trás em 2014/10/17, numa permuta de poses SRL com uma jovem Sueca a cerca de oitenta metros do solo. Mesmo considerando a imprevisibilidade dos amanhãs, não é provável, nem deixa de ser, rever-me ali amanhã, ou nos próximos dias, subindo cerca de quatrocentos degraus até atingir aquela cota, pois estão à vista no meu espelho ou em olhares mais indiscretos os registos insonoros da passagem dos ultravioletas e de outras ondas de choque que alteraram ligeiramente… alguns detalhes nos franzidos e complementos do actor, ora octogenário qb.

 

Vou regressar, sem compromisso de frequência. Por hoje, com um texto de 2025 escrito no tele móvel durante uma viagem entre Lisboa e Paris.

E era uma vez um melro de rabo alçado que foi apanhado por uma corrente de ar, e sem dar corda às duas asas, viu-se pousado no parapeito de um camarote ao centro de um teatro vazio onde apenas se ouvia o som de um violino, o qual no meio do nada tocava só silêncio.

A luz do imponderável, abateu-se sob a sola do meu sapato esquerdo e soltou os dedos dos pés das amarras dos atacadores, para segurarem um lápis de carvão fóssil e eu poder começar a escrever uma carta, em francês, a língua internacionalista como dizia Piet Mondrian, dirigida ao melro meu amigo com quem marquei encontro à porta do teatro das ilusões, terminado o concerto de violino. 

Na carta, perguntava ao melro qual a corda preferida para a embalagem com uma dúzia de minhocas que comprei num quiosque táctil junto ao xafariz que vende chá chinês para curar o pingo do nariz. 

Acabei por chegar atrasado, porque houve uma avaria na caixa negra do A319 onde tinha reservado um assento na fila 17, e fiquei com as ideias adormecidas pela falta de luz interior, enquanto o nariz do pássaro de alumínio temperado furava a cobertura de nuvens batidas em castelo medieval. 

Quando cheguei ao ponto de encontro, esperei três minutos e como o melro não aparecia procurei na posta restante do teatro, e ele tinha deixado de facto uma mensagem, em braile, impressa numa folha de laranjeira, e recorri ao Google Traductor para perceber que o meu Amigo não podia esperar porque ia a um leilão numa galeria de arte comprar uma gravura de Picasso em tons de verde seco. Mas, eu devia aguardar uns minutos até chegar a sua companheira, com o bico turquesa, que me guiaria por um labirinto hexagonal até à fábrica de criação da abstração. 

Quando cheguei ao destino final, tínhamos à nossa espera uma mesa neoplástica com 17 copos de cristal com leite em pó, preparado por borboletas arco-íris, que nos aconselhavam tomar de olhos fechados, visto que fazia o mesmo efeito de uma aula sobre equilíbrio instável. Antes da refeição, tivemos que responder a um questionário. Foi indispensável confessar, que tinha nascido em 1943, que aprendi a ler escrever e somar, que só pude estar dois anos a estudar arquitectura, que gosto de pintura abstrata, que aprendi a escrever à máquina, que já vivi em quatro moradas distintas, que já fiz um projeto para um museu orgânico, e por fim, que com a ajuda de uma panela de papel com água e açúcar aquecida ao Sol, já atingi o ponto da Felicidade Cartesiana. 

Agora que, diz-me o meu relógio, já uso mais tempo a pensar do que a fazer, interrogo-me sobre se Deus existe, e se será português? É que, numa carta para um amigo escrevia Mondrian em Paris em 1933," Ne trouvez-vous pas terrible l'etat des choses en Allemagne? Mais cet effort réactionnaire provoquera partout la force contraire : la vie nouvelle se créera!" 

O encontro com a melra com bico turquesa ocorreu ao pôr do sol, quando o concerto de violino deu o último acorde.