CRÒNICAS DA VIDA DE UM CIDADÂO PELO MUNDO – 2023, novembro, 12
De regresso a Firenze, no meio de
chuva ou falta de sol pouco importa, para a sublimação de afectos com amigos, e
de comunhão com o toque das pedras talhadas à mão que pavimentam a Piazza de la
Signoria, Piazza Cívica, centro do poder del Popolo e não apenas no Medievo
Republicano, pedras que durante alguns dias foram para parte “incerta” durante
as obras de requalificação da rede de escoamento de águas pluviais, protecção
reforçada contra as cheias do Arno, e que um movimento de cidadãos conseguiu
que regressassem ao berço medieval, em vez de uma renovação com blocos
normalizados sem o brilho dos feldspatos basálticos. Pedras começadas a polir
pelos cascos metalizados dos esguios puro-sangue árabes que moviam as
carruagens dos Medici e seus primos entre os Pallazi, ou dos possantes
lusitanos oferecidos quiçá em agradecimento da corte Portuguesa do Rei D.
Sebastião pelas diligências para encontrar um talhador famoso que gravasse num
cristal de rocha as armas reais de Portugal, preciosidade que hoje faz parte do
Tesouro Ganduchi, exposto na Gallerie degli Uffizi.
Se o Renascimento é um dos
períodos com simbologias mais fortes, deixando uma herança cultural
inigualável, regressar a Firenze é sempre também um renascimento e um
reencontro com o maior expoente na museologia urbana sul europeia, aliado a
ofertas culturais permanentemente renovadas. O bulício de um burgo plano, onde
as duas rodas não motrizes são rainhas no seu núcleo central, agora desafectado
de transportes poluentes, tornou, portanto, o ruído das cordas vocais, o mais
evidente.
Estamos, na terra do Belo, em
italiano Bellissimo, do Bellini, em português gracioso, do buenissimo, em
português muito bom, e, desta vez, quiçá mesmo a última visita, uns Amigos
quiseram-me como cicerone, mas não fiz detalhado programa público, para procurar
tornar a ansiedade numa simples estrofe de um concreto musical incompleto,
dirigido por um maestro louco, eu!
Recusei, pois, ditar um guião,
mas aceitei gerar consensos que rentabilizem a estadia, transformem segundos em
minutos, abram espaços no ângulo apertado da dobra das esquinas côncavas e, sem
avental preparar os sentidos para refeições próximas da realidade local, e da
imaginação que cura as doenças do paladar. Apesar de tudo, como sou o mais
alto, vai bastar um pouco de atenção para a ponta seca do meu guarda-chuva ou o
berloque no cimo do meu boné de feltro Napolitano, para me seguirem conforme a
rota decidida num imaginário jogo da glória, em que as preguntas correm no
sentido inverso dos pontos do relógio, ganhando as respostas menos votadas.
Ficou em Lisboa o guia American Express que repousa já gasto numa prateleira do
meu escritório, pois esfumaram-se até à transparência os tempos em que colocava
marcas em papel nas páginas onde figuravam as escolhas prévias que
ilusoriamente constituíam os previsíveis lugares para compreender esta Cidade,
que já foi um dos Estados mais poderosos daquela península em forma de “bota” que
nem no Século XIX podia ser desenhada pelos cartógrafos como um País Soberano.
A vida concreta num burgo medieval, se houver tempo, constrói-se mentalmente
com a lentidão de um olhar desconfiado e atento, rodando o tronco e agilizando
a cintura, condicionados por não termos um só côndilo occipital, e assim bem
melhor do que concentrados num papel ou num guia digital construídos com
escolhas alheias sempre unipessoais.
Salvo esta e a anterior estadia,
utilizámos sempre o Hotel Vasari, porque fica a 100 metros da Estação Central e
sempre chegávamos de comboio, até que recentemente a TAP voa directamente, o
que torna a comunicação com Lisboa mais barata e temporalmente mais rentável.
Aquele antigo hotel, tomou apenas o apelido do arquitecto Giorgio Vasari, já
que o palazzo onde está instalado não corresponde à oferta da Cidade àquele
arquitecto e pintor após ter concluído, em 1565, por ocasião do casamento de
Francesco I e Giovanna da Áustria, o projecto do Corredor Vasariano, destinado
a permitir a comunicação entre o centro político e administrativo situado no
Palazzo Vecchio e a residência privada dos Medici no Palazzo Pitti, garantindo
deslocações livres e seguras aos grão-duques para atravessarem o Arno após a
queda impopular da antiga República Florentina. Este percurso original, com
cerca de um quilómetro de comprimento, começava no Palazzo Vecchio, passava
pela Galeria Uffizi, depois ao longo da Lungarno Archibusieri junto e paralelo
ao rio, atravessava a ponte Vecchio, apanhava a Torre Mannelli, e percorria a
margem esquerda até ao Palazzo Pitti. Esta passagem entre as duas margens, foi
decisiva para a segurança e actividade de movimentos dos partigiani que
combateram as tropas nazis nesta região “rossa” italiana, já que depois de ter
servido de protecção aos Medici era a única forma segura de movimentação entre
o norte e o sul da cidade, durante as batalhas para a libertação de Firenze,
como se pode apreciar no delicioso episódio dedicado a esta Cidade, do filme
Paisà realizado por Roberto Rossellini em 1946, e que está disponível no
YouTube.
Esta “via aérea”, reservada
também ao tribunal durante três séculos, foi aberta ao público no século XIX e
mais tarde encerrada.
Desde janeiro que, com notória
ansiedade, todas as semanas entrei no site da Galleria degli Uffizi,
("uffizi" significa escritórios administrativos e judiciais de
Florença) para saber notícias da reabertura ao público do Corridoio Vasariano,
na esperança de encontrar outro texto que não “chiuso alle visite nel 2016 per
ragioni di sicurezza, riaprirà al grande pubblico una volta ultimati i lavori
di ammodernamento, climatizzazione e illuminazione che lo renderanno un
percorso interamente accessibile e aperto a tutti”.
Como o Mundo é imenso e cada
segundo é único, apesar de tudo, sempre pisei nos anos 90 a parte do percurso
interior do corridori na Galleria Degli Uffizi onde se expõem autorretratos e
retratos datados entre os séculos XX e XVII.
Os entendidos do "novo"
turismo falam em estilos de viajar, com o que concordamos; habitualmente temos
o nosso próprio ritual, que contem, para além da apertada avaliação de custos
acondicionados às “épocas baixas” e às janelas das promoções aéreas, a escolha
cuidada de um bom abrigo com garantia prévia de que lá estará à nossa chegada
nas condições previstas, e tudo o resto, em especial os itinerários
alternativos estudados a tempo, vai afinal resultar de uma discussão matinal
sempre pronta a encontrar novas métricas em conformidade com os desígnios
incontroláveis dos astros, até porque estes, estão cada vez mais imprevisíveis
e até por vezes adversos. Também é avisado viajar com expectativas fechadas a
sete chaves, para que a cada hora se escolham à vontade todas as guloseimas com
que se temperam as frases que abrem as caixas das surpresas, guardiãs dos
brilhos, das temperaturas e dos dialetos a que não estamos habituados.
Logo que instalados e vista a
janela do nosso quarto que deita para uns telhados na boa morfologia romana,
eram horas de resolver como tratar da fraqueza pois na classe económica só nos
dão ar rarefeito para exercitar os maxilares e compensar os efeitos da
altitude. A primeira refeição foi no caminho previsto para a primeira visita,
naturalmente una pasta, e a seguir um passeio a pé até Santa Croce, a maior
Igreja Franciscana do Mundo, repositório da história de arte da cultura
Ocidental tendo agregado em si os devotos de S. Francisco de Assis, escolhido
como padroeiro de itália desde 1939, e que tem no seu interior suspenso sobre o
altar mor, uma das mais belas representação de um crucifixo com a imagem de
Cristo pintada no sec. XIII, que sempre me recorda a fortíssima força plástica
do Cristo da nossa Igreja de Santa Maria de Almoster, peça única e muito
viajada pelo Mundo dada a sua singularidade e beleza. A cruz habitualmente
suspensa sobre o altar mor, tinha afinal ido dar um passeio de restauro, e não
a reencontrei!...
Se os detalhes daquele monumento
fazem parte dos manuais clássicos, e, portanto, aqui dispensáveis, fica apenas
a nota da obrigatória paragem simbólica junto dos túmulos monumentais, o de
Michelangelo Buaonarroti pela presença que nos impressionam sempre alguns
sonhos e algumas lembranças de associação cognitiva com a sua obra plástica, e
os mausoléus de Dante e de Galileu.
Nos tempos modernos, a criação da
chamada “vida noturna” de uma cidade medieval tem uma base essencialmente
lúdico-comercial, e, portanto, os ruídos das algazarras misturam-se com os
brilhos de elaborados instrumentais de atração ocular que a povoam, desviando a
visão integradora do antigo tecido mural, e os estímulos para ensaiar histórias
virtuais que a imaginação pode construir a partir da luz do ambiente
circundante. Acabando de apreciar a força integradora noturna da Piazza de la
Signoria, na discreta sombra noturna do mármore branco de Carrara da réplica do
vigilante David de Miguel Ângelo, quantos beijos fortuitos medievos terão ali
ocorrido e quantas facadas traiçoeiras a mando das disputas entre as famílias
poderosas mancharam o chão de vermelho? Hoje, andam por ali alguns modelos
vaporosos com o ego a tirar satisfação do eco dos saltos altos, olhares atentos
cuidando dos pertences escondidos em malas de marca, despreciando a utilidade
dos bancos corridos à volta dos Palazzi, outrora palcos de encontros para os
negócios, que agora se fazem por WiFi, abrigados dos intrusos que escutam e
fotografam tudo o que é suspeito de ter valor acrescentado. Com a proliferação
das câmaras planas de bolso e do turismo de massas, passa já despercebida a
espionagem industrial tão característica dos anos 80 e 90. Então, “turistas”
orientais, com a cumplicidade da noite, subtraiam dos expositores a
criatividade Ocidental para a elaboração de cópias baratas depois introduzidas
em mercados paralelos.
O primeiro destino do passeio ao
princípio da noite não podia deixar de ser a exploração do ambiente na ponte
Vechio. É um dos símbolos de Florença, e a sua singularidade não se esgota na
“luta” pelo seu atravessamento diurno contra as correntes de milhares de
pessoas que não apenas fotografam a visão central do Arno tomada da praceta que
tem ao meio, mas olham com curiosidade e atenção para as lojas de antiguidades,
ourives e joalheiros, a sua actual oferta comercial mais próxima do aspecto que
tinha cerca de 1700, quando as lojas começaram a embelezar-se com vitrines
espelhos e enfeites, depois de, por exemplo, até finais do século XVI, os
lojistas não passarem de artesões, e do chamado comércio tradicional;
vendedores de guloseimas, comida para animais, utensílios domésticos, sapatos e
outros artigos de primeira necessidade.
A ponte do século XIV que foi
reconstruída após um das brutais aluviões do rio Arno, como aquele de 4 de
novembro de 1333 que a destruiu por completo, era muito diferente da que se vê
hoje, visto que como parte integrante da cidade medieval foi construída com
pedra dura, e a sua forma respeitava as regras da harmonia vigente. O aspecto
da ponte, alterou-se de forma significativa com a construção do corredor
Vasariano, que aumentou o volume e a cota, passando por cima das lojas do lado
leste.
Pausas de reflecção, em
sucessivas fracções de segundo, até que o relógio da Torre do Palazzo Vechio
nos acorde para a realidade crua do esgotamento da corrida marginal às migalhas
do tempo, apreciar o efeito da mézinha que abranda as dores e as tensões
nervosas sempre que se roda a cabeça do bipé, mais de dez graus para a esquerda
ou para a direita, para evitar ou recortar os reflexos directos dos holofotes
que levitam a Ponte Vechio, “regulando-nos” para um infinito onde só há negrume
nos pontos sem lumens suficientes para fazer chegar até nós a rigorosa
indefinição de uma assimetria centrada no afunilar da perda de cor das águas do
rio, embora pontilhada a intervalos regulares pelos candeeiros que regulam os
percursos de quem tem prazer ou necessidade de também viver a noite reeditando
a sua capacidade de firme resistência a toda a espécie de intrusão, viesse ela
disfarçada da “nova” palavra na ponta das espingardas nazis alemãs ou nos
populistas pretensos renovadores da qualidade da vida urbana.
Uma das maiores valências de
Firenze é a segurança; podermos pela noite escura imaginar no centro histórico
a luz medieval que resulta da gestão cuidadosa no ponto e na intensidade como
se projecta a ténue luminosidade artificial sobre as fachadas medievais, já
que, mau grado a crise energética, ainda não há tochas nos belíssimos suportes
de metal trabalhado, cravados na pedra das paredes laterais às portas dos
Pallazi.
Dormimos a apenas cento e
cinquenta passos da ponte monumental medieval, porque a original Ponte Vecchio
foi construída no século I pelos Romanos um pouco mais a montante da sua
implantação actual, e foi a única das pontes que servem a vida florentina a ser
poupada pelo exército alemão em 1944, o qual durante a sua retirada nos finais
da Segunda Guerra Mundial tudo o que não pode saquear e transportar para a
Alemanha destruiu à bomba.
Em 1939, no centro da Ponte Velha
foram mandadas abrir por Mussolini grandes janelas panorâmicas sobre o rio em
direcção à Ponte Santa Trinitá por ocasião da visita oficial de Hadolf Hitler e
de cuja passagem por aquele local alguns especulam ter sido uma das razões pela
qual a ponte se salvou da destruição durante a retirada das tropas nazis.
